Хранение дверей на объекте до монтажа: как не испортить готовые полотна

Дверь, которую мы отгружаем с производства, уходит на объект в состоянии, близком к идеальному: покрытие набрало твёрдость, уплотнитель эластичный, замки отрегулированы, полотно не имеет геометрических отклонений. Дальше начинается самая недооценённая часть жизненного цикла изделия — время между разгрузкой и монтажом. На крупных объектах оно легко растягивается на недели, а иногда и на пару месяцев, пока строители заканчивают проёмы, стяжку и мокрые процессы.

За эти недели с дверью может произойти больше неприятностей, чем за первые пять лет эксплуатации. Мы регулярно выезжаем на объекты, где двери приняты без замечаний, а через месяц заказчик показывает ржавые подтёки, погнутый порог или полотно, которое перестало закрываться. Почти всегда причина одна и та же — неправильное хранение. Ниже разберём, как этого избежать.

Вертикально или горизонтально: спор, у которого есть ответ

Правильный ответ — вертикально, с небольшим наклоном на опору. Металлическая дверь представляет собой жёсткую раму с внутренними рёбрами и листовой обшивкой. В вертикальном положении вся нагрузка приходится на нижнюю кромку и на рёбра жёсткости, то есть на самые прочные элементы конструкции. Полотно стоит так, как будет висеть в проёме, и никакие внутренние напряжения не накапливаются.

Горизонтальная укладка кажется удобнее: стопка занимает меньше места, ничего не падает, можно поставить сверху инструмент. Именно последнее и убивает двери. Полотно шириной 900 мм, лежащее на двух-трёх точках опоры, работает как балка. Стоит положить сверху пять таких же дверей, мешок сухой смеси или дать по стопке ногой при перемещении — и середина обшивки уходит в прогиб. На технической двери это заметно не сразу, но при навеске створка начинает цеплять коробку и притвор перестаёт быть равномерным.

Если горизонтального хранения не избежать (низкий потолок технического этажа, ограниченная площадь), соблюдайте три условия: сплошное ровное основание по всей площади полотна, не более четырёх-пяти изделий в стопке и полный запрет на любые предметы сверху. Створки укладываются лицевой стороной вверх, петлями в одну сторону, чтобы выступающие карты не давили на соседнее полотно.

Отдельно про коробки. Дверные рамы почти всегда приезжают отдельно от полотен и хранятся горизонтально — они более жёсткие в своей плоскости, но легко деформируются на скручивание. Кладите коробки только на плоскость, никогда не ставьте «на ребро» у стены под углом: под собственным весом длинная стойка уводится, и при монтаже вы получаете зазор в притворе, который приходится выбирать регулировкой петель.

Подкладки и вентиляция: почему дверь нельзя ставить на бетон

Самая частая ошибка на объекте выглядит безобидно: двери прислонили к стене прямо на пол. Свежая стяжка отдаёт влагу месяцами, бетон постоянно холоднее воздуха, а нижняя кромка полотна и порог коробки стоят в этой влаге непрерывно. Через две-три недели по нижней части идёт рыжий налёт, а на порошковом покрытии появляются точечные вздутия — коррозия подбирается из-под кромки, там где покрытие тоньше всего.

Решение простое и почти бесплатное: подкладки под каждое изделие. Подойдут сухие деревянные бруски, обрезки пенопласта высокой плотности, пластиковые прокладки. Высота от пола — минимум несколько сантиметров, чтобы под изделием был свободный воздух. Подкладки ставятся под опорные точки, а не абы куда: для вертикального хранения — две под нижнюю кромку ближе к краям, для горизонтального — сплошная линия по периметру и хотя бы одна по центру.

Между соседними полотнами обязательно закладывайте прокладки — картон, вспененный полиэтилен, ветошь. Это решает сразу две задачи. Первая — механическая: металл о металл при малейшей вибрации даёт царапины по покрытию, а фурнитура соседнего изделия оставляет вмятины. Вторая — вентиляционная: между плотно прижатыми полотнами воздух не циркулирует, влага не уходит, и в этом кармане начинается всё то же самое, что и на бетоне.

• Подкладка под каждым изделием, не на голый пол и не на грунт
• Расстояние от стены минимум 10 см, чтобы воздух проходил с обеих сторон
• Прокладки между полотнами в стопке или в пачке у стены
• Наклон при вертикальном хранении небольшой — 5–10°, иначе стопка «складывается»
• Упор, ограничитель или стойка, чтобы пачка не поехала при случайном толчке

Влажность и конденсат: главный враг на стройке

Строящееся здание — это огромный источник влаги. Стяжки, штукатурка, наливные полы, кладочные растворы отдают в воздух тонны воды. Если при этом объект не отапливается или отапливается неравномерно, влажность стабильно держится на уровне, при котором любая холодная металлическая поверхность работает конденсатором. Дверь, занесённая с мороза в тёплое влажное помещение, покрывается плёнкой воды буквально за минуты — и эта плёнка держится часами.

Порошковое покрытие само по себе воду переносит нормально, но проблемные места есть у любой конструкции: сварные швы, торцы, монтажные отверстия, кромка под уплотнителем, внутренние полости коробки. Именно там влага задерживается дольше всего и начинает работу. Плюс фурнитура: замки и цилиндры набирают влагу, механизм тяжелеет, а при последующем высыхании остаются следы окисления.

Идеальный вариант хранения — закрытое отапливаемое помещение без мокрых процессов. Реалистичный — сухая зона на этаже, где уже закончены штукатурные работы, с подкладками и вентиляцией. Категорически недопустимо — открытая площадка под плёнкой. Плёнка, наглухо намотанная на дверь, превращается в теплицу: днём под ней греется воздух, ночью влага конденсируется на металле и стекать ей некуда. Мы много раз видели изделия, которые под «защитной» плёнкой пострадали сильнее, чем стоявшие рядом открытые.

Если укрывать всё-таки нужно, используйте укрытие сверху, а не обёртывание: тент или плёнка натягивается козырьком, боковины остаются открытыми, воздух свободно проходит вдоль полотен. Заводскую стретч-плёнку с изделий, которые едут на длительное хранение, лучше снять или хотя бы надрезать снизу для вентиляции.

Строительная пыль, краска и механические повреждения

Второй по массовости источник рекламаций после коррозии — испорченная поверхность. Цементная и гипсовая пыль сама по себе абразивна: осевший слой при первом же протирании насухо оставляет сеть мелких царапин по всей плоскости. На светлых матовых покрытиях это почти незаметно, на тёмных глянцевых и текстурированных — видно под любым углом света.

Хуже пыли только брызги. Раствор, шпаклёвка, грунтовка, монтажная пена и краска из краскопульта летят дальше, чем кажется маляру. Схватившийся раствор снимается с покрытия только механически, а это уже гарантированная потеря глянца или прямое повреждение слоя. Особенно страдают двери, стоящие в коридорах и на лестничных клетках — там всегда что-то красят.

Рабочая схема защиты такая: зона хранения выносится из проходных мест и мест, где ведутся отделочные работы; изделия закрываются сверху и с фасада дышащим материалом — крафт-бумагой, картоном, нетканым укрывным полотном. Такой экран держит пыль и брызги, но не запирает влагу. Если рядом всё-таки красят, на время работ добавляется временный полиэтиленовый экран, который снимается сразу по окончании смены.

Не забывайте про механику. Двери на объекте регулярно задевают тачками, лесами, листами гипсокартона. Обозначьте зону хранения лентой, поставьте перед пачкой отбойный брус, а на углы наденьте картонные уголки. Отдельно проследите за порогами и наличниками — это самые тонкие элементы комплекта, и гнутся они первыми.

Сроки хранения, приёмка и что делать перед монтажом

Универсального «допустимого срока» в отрыве от условий не существует. В сухом отапливаемом помещении изделия спокойно ждут монтажа сколько потребуется — покрытию и металлу там ничего не угрожает. В неотапливаемом здании с мокрыми процессами счёт идёт уже на недели, а под открытым небом ощутимые последствия появляются очень быстро. Поэтому мы всегда просим заказчика согласовывать график поставки с реальной готовностью проёмов, а не завозить всю партию «пока есть машина».

Приёмку делайте в день поставки, не откладывая. Распакуйте выборочно изделия из разных мест кузова, проверьте геометрию, покрытие, комплектность фурнитуры и совпадение маркировки с ведомостью. Претензии по механическим повреждениям принимаются именно на этом этапе — потом уже невозможно отделить транспортное повреждение от объектного. Каждое изделие должно сохранить свою маркировку до монтажа: перепутанные типоразмеры на объекте с сотней дверей — отдельная головная боль.

Перед навеской дайте изделиям адаптироваться к температуре помещения, если они хранились в холоде: занесённая с холода дверь сначала «намокнет», и монтировать её в таком виде, а тем более сразу заполнять зазоры пеной, не стоит. Протрите поверхность мягкой сухой тканью, предварительно смахнув пыль — не тереть насухо по абразивному слою. Проверьте ход замков и петель: если механизм отсырел, его нужно просушить и обслужить до установки, а не после.

И последнее. Если что-то пошло не так — партия простояла в неподходящих условиях, появились подтёки или заело замок — не пытайтесь решить это своими силами шлифовкой и краской из баллона. Позвоните нам: +7 (901) 526-70-73. Мы подскажем, что восстанавливается на месте, а что имеет смысл вернуть на производство. В большинстве случаев вопрос решается без замены изделия, если поймать его вовремя.